Выбор первого объектива при покупке зеркального фотоаппарата

Сейчас я хочу рассказать как правильно выбрать первый объектив. Ведь всем при покупке зеркальной фотокамеры, для начала стоит задуматься о выборе объектива для него. Сам аппарат продается как с объективом, так и без него, все зависит от выбора производителя. Если вы надумали покупать укомплектованный фотоаппарат (kit), то это намного дешевле, чем приобретать все детали отдельно. Но все же бывают случаи, когда объектив, который шел в комплекте с зеркальной камерой, не подходит по своим параметрам покупателю.

Первый объектив должен быть универсальным. Это должен быть инструмент на все случаи жизни. Выбирайте более функциональный объектив, ведь в будущем это вам поможет понять, какой именно специализации объектив вам будет необходим для работы с фото.

Начинаем выбирать

Если вы приобретете, объектив широкого спектра возможностей. Даже когда вы купите, то вероятней, что вы будете в большинстве ситуаций использовать объектив общего назначения. Профессиональный многофункциональный объектив вам будет необходим не часто, но все же когда вы используете в работе именно его, то он работает на все 100%, никакой объектив универсального формата не превзойдет его работоспособность. Именно поэтому так серьезно нужно отнестись к покупке вашего первого объектива, ведь после приобретения следующего, старый объектив не должен пылиться в шкафу. В особенности это будет вполне актуальным для тех людей, которые много путешествуют и съемка происходит совершенно разных сцен.

При выборе универсального объектива, остановитесь на выборе zoom – это объектив, включающий в себя переменное фокусное расстояние. Уровень универсальности объектива, возможно, вычислить за шириной диапазона фокусного расстояния. Используя короткое фокусное расстояние, меняется угол обзора больше и много чего возможно поместить в один кадр. Применяя более длинное фокусное расстояние, функции вашей камеры будут равны функциям подзорной трубы, при наличии такой возможности, можно, легко приближать объекты, которые находятся на длинном расстоянии.

Фокусное расстояние

С помощью фотоаппарата мы не только можем запечатлеть какой-то важный момент жизни, но и создать настоящее произведение искусства. Чаще всего диапазон наиболее используемых фокусных расстояний при съёмке разнородных сюжетов составляет около 18-135 мм.

Однако не все знают, что вкладывается в эти значения. Давайте рассмотрим, какой эквивалент что обозначает.

18 мм – чаще всего используется для концертной съемки, когда, например, вы находитесь возле сцены, а снять нужно её всю. (обычно это крайнее положение для зум-объектива).

50-85 мм – это лучший диапазон для того, чтобы сделать портрет, но часто для портретов используют «фиксы» 50 мм, 105 мм или 135 мм (последние два используют из-за хорошей перспективы».

200 мм и более – его используют, когда хотят снять некий удалённый объект, не приближаясь к нему.

Теперь тоже самое, но простыми словами.

Во-первых, объектив 18-55 мм, который чаще всего является стандартной комплектацией при покупке недорогой зеркальной фотокамеры, не даст вам насладиться полным качеством фотосъемки разнообразных сцен. Кроме этого, такой объектив не даёт вам возможности делать хорошие портреты, потому что его характеристики меньше необходимых 60-80 мм, хотя часто используют 50мм. Значит, этот объектив можно использовать лишь как тренировочный, для профессиональной же фотосъемки вам придётся покупать новый объектив.

Какое фокусное расстояние выбрать?

Самым универсальным принято считать объектив, у которого фокусные расстояния 18-200 мм. С таким диапазоном он сможет покрыть ваши самые частые потребности, ведь мало кто сегодня занимается настоящей профессиональной фотосъемкой. Кроме этого, вы сможете иногда пользоваться максимальным положением – 200, что, возможно, откроет вам новые перспективы.

Если предыдущий объектив оказался вам не по карману – это не страшно, всегда можно найти компромисс. В этом случае таким объективом может стать объектив 18-135 мм. Его возможностей тоже достаточно практически для любой ситуации. Вы сможете с его помощью сделать и хороший портрет, и концертную съемку. Разве что с таким объективом вы не сможете делать фотографии издалека, но это не должно вас пугать: ведь для качественного изображения, снятого издалека, вам понадобится объектив с диапазоном более 200 мм.

Начиная снимать, мы понимаем, что такие гиперзумы, как, например, 18-200 мм чаще всего получается использовать в положении 18-135, ведь обычно обладатель фотокамеры использует ее для съемки обычных сцен, диапазон 200 же используется реже и для съемки удаленных объектов. Промежуточные же значения между этими двумя положениями – 135 и 200 используются очень редко, да и 200, как правило, используется там, где лучше было бы использовать 300, а то и все 400 мм. Но не всегда у нас с собой имеется необходимый объектив, и тогда приходится использовать максимальные возможности того, что есть.

Некоторые производители и торговцы делают фотографам, особенно начинающим, очень странное и нелогичное предложение: вместо одного объектива 18-200 мм приобрести два: один на 18-55, второй на 55-200 мм. Но, даже несмотря на то, что фотограф, на котором висит гроздь объективов, выглядит внушительнее, чем фотограф с одним – стоит поберечься от такой внушительности. Разрыв между диапазонами находится в крайне неудобном месте, из-за чего вам придётся менять объективы на камере очень часто – иногда даже каждые 10 кадров. А это не так легко и просто, как кажется. Скорее всего, спустя какое-то время один из объективов просто будет оставаться дома в большинстве случаев. Чтобы этого избежать, при выборе нового объектива склонитесь к одному, а не к двум.

Светосила объектива

Если мы заглянем в спецификацию любого качественного объектива, то увидим две загадочные и многим незнакомые цифры. Выглядят они вот так: 18-200mm 1:3.5-6.3. Несмотря на всю свою загадочность – это очень важные цифры.

Что же они значат? Смысл их состоит в том, что при изменении фокусного расстояния от 18 до 200 мм относительное отверстие объектива будет меняться в диапазоне от 1:3.5 до 1:6.3. Отсюда мы можем сделать вывод, что для разных фокусных расстояний значение относительного отверстия будет разным. Относительное отверстие объектива определяет светосилу объектива. Оно приведено к фокусному расстоянию – для одного и того же значения относительного отверстия освещённость кадра всегда будет одинаковой. Этот факт справедлив не только для разных фокусных расстояний, но и для разных объективов. Так что трудно будет найти два одинаковых объектива для разных целей.

Чем меньше число после двоеточия, тем более светосильный объектив. Для того, чтобы сравнить объективы стоит воспользоваться именно параметрами относительного отверстия.

Кроме светосилы, относительное отверстие также может показать определение максимального раскрытия диафрагмы. Фактически это одно и то же – для объектива 1:3.6 максимально открытая диафрагма будет иметь значение f/3.6. Не смотря на то, что с помощью диафрагмы фотограф контролирует и регулирует глубину резкости на изображении, но сделать ее меньше или больше, чем нам позволит тот или иной объектив мы не можем.

Когда вы выбираете объектив, светосила не является основным параметром. Поэтому, гнаться за ней не стоит, лучше отнестись к ней осторожно, ведь большое относительное отверстие даст не очень большую глубину резкости. Результатом неправильного выбора может оказаться, например, необходимость всегда прикрывать аппаратуру для получения более резких снимков. Вообще, в покупке более дорогого, тяжелого, но светосильного объектива нет необходимости, если он не будет часто востребован и просто пополнит коллекцию стоящих на полке объективов.

Зум-объективы обычно менее светосильные, чем с фиксированным фокусным расстоянием, зато по внешним параметрам выглядят более внушительно: они больше и тяжелее «фиксов». На краях диапазона, как правило они дают сильное виньетирование. На коротких фокусных расстояниях наблюдается заметная хроматическая аберрация, а на длинных – замыливание изображения. «Фиксам» такой зум уступает практически по всем параметрам, кроме одного, но, пожалуй, самого внушительного – универсальность. Если у вас есть только один качественный хороший зум – то вы сможете снимать практически все, и даже на достаточно высоком уровне, вам больше не придется носить с собой тяжелую сумку со сменными объективами.

Разные производители — разные объективы

У каждого производителя фототехники есть собственная линейка объективов под все свои фотокамеры. Как правило, невозможно совместить технику от крупных производителей нельзя поставить объектив Canon на фотоаппарат Nikon и наоборот. Однако существуют менее известные и мелкие производители (Sigma, Tamron, …) которые делают объективы, имеющие возможность присоединения к фотоаппаратам крупных компаний. Эти производители зачастую выпускают несколько вариантов одного и того же объектива, специально, чтобы он подошел к камерам разного производителя.

Цены разных производителей очень разнятся. Сторонние фирмы, как правило, выпускают фототехнику гораздо дороже крупных знаменитых производителей. Конечно, в некоторых случаях, качество бывает несопоставимо, но сравнивать можно только для конкретного случая – тут как нельзя лучше подходит поговорка «раз на раз не приходится». Порой разница в цене может быть колоссальной. Например, гиперзум Sigma 18-200mm f3.5-6.3 DC OS HSM стоит где-то в два раза дешевле аналогичного Nikon AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED.

Форматы объективов

Мы все знаем, что камеры бывают разного формата, но не всем известно, что объективы тоже имеют свои форматы, отличающиеся друг от друга. Формат их определяется размером светочувствительной матрицы. В каждом объективе они разные. Профессиональной может считаться камера, у которой размер матрицы 36?24 мм – формат, заимствованный из плёночного стандарта 35 мм. Очень сложно изготовить матрицу такого размера, что, конечно, сказывается на ее стоимости. Соответствующий объектив также должен иметь большие размеры. Такой фотоаппарат – средство для работы, а не для того, чтобы вызвать чью-то зависть, похвастаться доходами родителей или просто научиться фотографировать.

Зеркальный фотоаппарат, который больше подойдёт для обучения может иметь матрицу меньшего размера. Её формат обозначается обычно APS-C, а размер матрицы составляет примерно 24?16 мм. Сегодня этот формат матрицы является самым популярным, потому что такая матрица позволяет сделать фотокамеру меньше по размеру, а изготовить такую матрицу проще, поэтому и цена ее ниже, чем у профессиональной камеры. Такая стоимость уже позволяет купить такой фотоаппарат для того, чтобы вы или ваш ребенок научился фотографировать.

У всех производителей размер урезанной матрицы немного отличается, но и у них есть кое-что общее. Под урезанный формат матрицы придётся обязательно подбирать специальный объектив, который выпускается всеми производителями. Такие объективы, как правило, сильно отличаются от объективов для полноформатной камеры. Но если нам все же необходимо их сравнить, то нужно сначала найти стандарт, по которому они могут быть сравнены. Обычно все параметры приводят к 35 мм стандарту, который дошел до наших дней еще со времен пленочных фотоаппаратов.

Для того, чтобы пересчитать фокусное расстояние – его просто необходимо умножить на некоторый коэффициент «урезанности». Называется это коэффициент «кроп-фактор» (от англ. crop-factor ). Его значение равно отношению диагонали полной матрицы к диагонали урезанной матрицы. Наиболее распространённые значения это 1,5 (Nikon) и 1,6 (Canon).

Например, для значения 18 мм эквивалентное фокусное расстояние в терминах полноформатной 35 мм камеры будет составлять 24 мм. Это значит, что объектив с фокусным расстоянием 18 мм на урезанной матрице будет давать такой же угол обзора, как объектив 24 мм на полноформатной камере. Поэтому не всегда нужно стремиться стать обладателем профессиональной камеры. Оставьте профессиональные орудия труда профессионалам.

Фирма Nikon маркирует объективы для неполноформатных фотоаппаратов литерами DX. Объективы для полноформатных (FX) камер тоже могут быть установлены на DX-камеру, и даже будут работать. Вот только в таком случае будет использоваться только центральная часть изображения, что обязательно уменьшит угол обзора и сделает картинку менее красивой и живой.

Иногда можно сделать и наоборот: успешно установить DX объектив на FX камеру, если позволяет механическая конструкция (задняя линза объектива не задевает зеркало). Но это тоже не принесет вам особой пользы: скорее всего изображение окажется урезанным по краям, ведь этот объектив не рассчитан на такие крупные изображения.

Стоит заметить, что фотографируя на любой зеркальный фотоаппарат, вы не получите изображения ,которое удобно расположится на мониторе компьютера, как, например, изображение с цифровой мыльницы. Все потому, что соотношение и у профессиональных, и у кроп-камер составляет 3:2, а у большинства мыльниц это соотношение – 4:3, что отлично располагается по формату монитора компьютера, или телевизора. Реже этот формат имеет соотношение 19:9, по размеру полноформатного видео. В первое время обработка таких изображений может доставлять дискомфорт. Еще про это соотношение сторон придётся подумать, когда вам понадобится распечатать ваши фотографии. Большинство общепринятых стандартов фотопечати будут попросту слишком широки для ваших изображений. Но при элементарном умении пользоваться даже стандартными программами для форматирования изображений – вы без труда справитесь с этой задачей.

Фокусировка «отверткой» и с помощью ультразвукового мотора

Для того, чтобы фокусировка на объекте была автоматической, фотоаппарату приходиться механически двигать линзы в объективе. Раньше, когда зеркальные фотокамеры только начали появляться, никому в голову не приходило ставить внутрь объектива мотор, а значит, фотографу приходилось придавать вращающее усилие от фотоаппарата к объективу, с помощью специального привода, который назывался отверткой. Сегодня в некоторых новых фотоаппаратах такая отвертка отсутствует совсем, например, как в Nikon D40. Отсюда мы можем прийти к выводу, что в этом фотоаппарате мотор автофокусировки встроен в объектив. Как правило, моторы, устанавливаемые в объектив, являются ультразвуковыми и предназначенными специально для фототехники. Это обязательно указывается в спецификации объектива. Например, Nikon использует сокращение SWM. Другие производители оптики, которая совместима с фотоаппаратами Nikon, используют свои обозначения – например Sigma обозначает объективы со встроенным мотором фокусировки литерами HSM.

Если вы установите объектив, не оснащенный мотором на камеру, не имеющую отвертки – в этом не будет ровным счетом ничего страшного. Фотоаппарат будет работать, объектив – снимать, просто автоматическая фокусировка не будет работать. Когда у вас уже есть хотя бы небольшой опыт фотосъемки, вы можете наводить резкость вручную – фотоаппарат вам в этом поможет, ведь индикатор наведения на резкость будет продолжать работать. Однако, если вы сомневаетесь в своем профессионализме – лучше не рисковать лишний раз, ведь даже обученные профессионалы не всегда могут установить правильные ручные настройки, тем более, что кроме крошечной лампочки «наведено!» у вас не будет других подсказок. Ни специального экрана, ни точных отметок расстояния на объективе – всё это давно стало ненужным для цифровых камер.

Все чаще и чаще производители фототехники – как крупные, так и не очень – начинают выпускать аналоги старых хороших объективов, успевших себя хорошо зарекомендовать, но уже со встроенным мотором автофокуса. Бытует мнение, что ультразвуковой мотор в объективе позволяет произвести наведение на резкость гораздо быстрее.

Стабилизация изображения

Есть в фотоаппаратах нового поколения и такая немаловажная функция, как стабилизация изображения. С ее помощью вы сможете бороться с дрожанием камеры при съемке, что приводит к смазыванию кадров и портит очень много хороших изображений. Стабилизация бывает оптическая или цифровая, а по месту расположения может быть реализована либо внутри фотоаппарата, либо внутри объектива. Место ее расположения не влияет на качество ее работы, так что выбирая себе камеру, вы можете не использовать этот параметр в качестве основного. Хотя, конечно, лучше не забыть заранее узнать о ее наличии или отсутствии.

Оптическая стабилизация в объективе, как правило, осуществляется механическим смещением одной из линз с помощью моторов. Конструкция этого мотора напоминает устройство обычного аудио-динамика, хотя на самом деле, это скорее линейный двигатель, чем мотор. Роль электроники в данном случае состоит в правильном управлении моторами по данным вибро-датчиков. Похожим образом осуществляется и механическая стабилизация в камере, вся разница лишь в том, что в таком случае перемещается сама светочувствительная матрица.

Под электронной же стабилизацией обычно понимают вариант без использования механики. Стабилизация обеспечивается программно специальным алгоритмом, который во время съемки серии кадров анализирует отснятые кадры и компенсирует малые смещения. И электронная, и оптическая стабилизация одинаково важны для создания хорошего фотоснимка, однако, не стоит забывать, что хороший фотограф сможет создать красивое изображение без любых примочек.

Электронную стабилизацию обычно применяют при съёмке видео для того, чтобы устранить дрожание картинки. Производители компактных фотоаппаратов и цифровых мыльниц зачастую заявляют, что в их продукте программный стабилизатор имеет место быть, однако, не совсем понятно, как подобный алгоритм применяется для обычного фотоаппарата.

Оптическая стабилизация очень помогает при съёмке на длинном конце, поскольку, чем больше фокусное расстояние, тем больше дрожание камеры смазывает картинку. Если же вы используете фотокамеру с оптическим стабилизатором, то шанс снять хорошее изображение увеличивается в разы. Также оптический стабилизатор помогает снимать с рук (без штатива) в условиях плохой освещённости. Это идеальная помощь на вечеринках и концертах. Дополнительная стабилизация позволяет увеличить выдержку на 1-2 ступени (по сравнению с объективом без стабилизации). Однако и стабилизатор не всегда может дать гарантию идеального изображения, ведь не всякий человек, особенно если вы снимаете ребенка, не будет сидеть на месте и не шевелиться 1/15 секунды, даже если стабилизатор позволяет вам обеспечить неподвижность кадра.

Как правило, в фотоаппарате стабилизацию можно отключить. Это достаточно полезная функция, если вы снимаете со штатива и хотите добиться контролированного смазывания – то лучше отключить стабилизацию. В некоторых моделях фотокамер есть режим, в котором происходит отключение стабилизации только в одном направлении. Это помогает снимать с рук спортивные сюжеты с проводкой, когда фотограф «гонится» камерой за объектом и получает смазанный в движении фон при резком объекте съёмки. Такие снимки выглядят приятно для глаза, но нужно иметь хороший фотоаппарат и отличное умение им пользоваться, для того, чтобы создать такое изображение.

Универсальный объектив с большим зумом просто обязан иметь оптическую стабилизацию – это сильно упрощает съёмку при больших значениях фокусного расстояния. Это совсем не значит, что можно держать камеру расслабившись, однако, мелкое дрожание стабилизатор отлично устранит. Вы можете обратить на это внимание, сделав пару кадров в движущемся транспорте.

В качестве повседневного объектива для непрофессиональной фотокамеры можно выбрать один из доступных по цене и способу применения зум-объективов с диапазоном изменения фокусных расстояний от 18-80 мм до 18-200 мм.

Выводы

То, какой именно объектив вы выберете, 18-135 мм или 18-200 мм, определяется скорее стоимостью, нежели их большой разницей в «поведении». Также на ваш выбор может повлиять размер и вес объектива. Все зум-объективы достаточно тяжёлые – от 400 до 600 г. В некоторых случаях фотоаппарат может оказаться даже легче, чем объектив. Это не так страшно, как кажется, однако, тогда вся конструкция в сборе получается достаточно несбалансированная, странно лежит в руке и напрочь отказывается красиво висеть на ремешке, накинутом на шею, а порой для обладателя фотоаппарата это важнее, чем качество изображения. Пример неудачной комбинации – объектив Sigma 18-200mm (610 г) установленный на достаточно маленький фотоаппарат Nikon D40 (500 г). На относительную апертуру также можно обратить внимание, но не более – светосильных зум-объективов всё равно не бывает. Объективы от полноформатных фотокамер вряд ли можно отнести к этой категории – они вдвойне тяжелее и превосходят цену зум-объектива в несколько раз.

Одной из главных функций фотоаппарата, которая должна быть в камере, особенно, если вы начинающий фотограф – это оптическая стабилизация изображения.

Если в вашей камере нет привода фокусировки, то нужно обратить внимание, имеет ли выбранный объектив встроенный ультразвуковой мотор.

И, конечно, начинайте учиться снимать именно на той оптике, которая будет вам доступна и по цене и по пользованию ей. На первое время стоит выбрать именно то, на что вам хватит денег, а навороченный объектив одолжите на время, для того, чтобы поснимать реальные сюжеты, понять, чего вам хочется на самом деле. А опыт и сердце всегда вам подскажут, куда двигаться дальше в своем творчестве.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*